О радиодеталях с разборки (начинающим)

Иванов А.
Радиодетали стоят денег, зачастую, немалых. Именно поэтому многие радиолюбители используют в своих поделках детали с разборки старой радиоаппатуры. Конечно, такой способ добычи радиодеталей выгоден с точки зрения себестоимости, но ведь нужно учесть и то, что разбираемая радиоаппаратура была неисправной. А это значит, что любой радиоэлемент, выпаянный из негодной платы, может быть неисправным, он может быть даже той самой причиной, по которой аппарат сдали в разборку. А потом эта деталь попадает в радиолюбительскую конструкцию, которая ну никак не хочет работать...
Впрочем, даже исправные детали можно повредить в процессе демонтажа. Чтобы избежать таких неприятностей необходимо перед монтажом проверить хоты бы на работоспособность, все используемые детали взятые с разборки, а так же, избегать нежелательных воздействий на детали в процессе демонтажа.

И так, следует начинать осмотр уже при демонтаже. Не имеет смысла выпаивать детали с обгоревшей краской или механически поврежденным корпусом, а так же, детали от которых воняет гарью, и детали, со следами перепайки.
У многих современных электролитических конденсаторов есть насечки на донышке, которые лопаются или напухают при пробое конденсатора. Это хорошо заметно. Такие конденсаторы тоже нет смысла выпаивать.
Намоточные детали (катушки, трансформаторы) с оплавленными каркасами и потемневшей изоляцией тоже не стоит выпаивать.
Детали в стеклянных корпусах не должны иметь трещин. Чаще всего при неаккуратном демонтаже у них появляются трещины в районе входа выводов в корпус. Эти трещины нарушают герметичность, внутрь попадает воздух, влага. Если деталь вакуумная то нарушается вакуум, и она становятся не пригодной, либо попадает в «группу риска», так как
трещина на стекле в любой момент может увеличиться и достигнуть критической величины.
Переходя к демонтажу нужно помнить одну важную вещь, - все радиодетали боятся перегрева и механической нагрузки. Продолжительный разогрев паяльником, плюс, усилие при вытаскивании детали из отверстия в плате может привести к её повреждению. Не грейте одну пайку дольше 5 секунд за один подход.
При распайке плат очень хорошо пользоваться толстым массивным металлическим пинцетом. Берете деталь этим пинцетом за вывод, который выпаиваете, и осторожно, прогревая пайку, этот вывод вытаскиваете. Пинцет не только помогает вытащить вывод из отверстия в плате, не давая нагрузки на корпус, но и служит теплоотводом, снижающим нагрев детали. Особенно сильно боятся перегрева полупроводниковые приборы, - транзисторы, диоды, микросхемы, а так же многие типы конденсаторов. Например, у дисковых конденсаторов может отпаяться вывод от обкладки, а у электролитических может вскипеть электролит. Резисторы более стойки к перегреву, но и у них есть свой разумный предел прочности.
А теперь перейдем собственно к проверке. Начнем с резистора. Для этого потребуется обычный мультиметр, например или любой широкодиапазонный омметр. После внимательного осмотра резистора нужно измерить его сопротивление. Оно не обязательно должно точно соответствовать маркировке, но и слишком сильно отличаться тоже не должно. Сопротивление должно быть в пределах класса точности.
У переменных и подстроечных резисторов, наиболее частым бывает нарушение контакта между подвижным контактом и резистивной поверхностью. Это может быть следствием износа или окисления, либо поломки движущегося контакта. При вращении вала резистора показания прибора должны изменяться плавно, без резких рывков и изменений показаний в обратную сторону. Например, если при вращении вала резистора в одну сторону показания прибора плавно росли, а потом в какой-то момент уменьшились, это говорит, что в данном месте резистивного элемента нарушен контакт.
Проверять конденсаторы желательно мультиметром, измеряющим емкость, в этом случае ваши действия будут примерно такими как при проверке резисторов, - просто измеряйте емкость и проверяйте на соответствие указанному на корпусе конденсатора.
Впрочем, в поверке конденсаторов может помочь и простой омметра. Неэлектролитические конденсаторы с его помощью можно проверить только на наличие короткого замыкания. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление. Конечно, на обрыв таким способом неэлектролитический конденсатор проверить нельзя. А вот электролитический можно. Переключите прибор на измерение большого сопротивления, и подключите щупы к выводам конденсатора соблюдая полярность. Прибор сначала покажет какое то минимальное сопротивление, а потом его показания станут постепенно увеличиваться, и в конечном итоге достигнут бесконечного сопротивления. Чем больше емкость конденсатора, тем медленнее будет происходить этот процесс. После проверки замкните выводы конденсатора каким то металлическим предметом чтобы разрядить его.
Проверка диодов и транзисторов предусмотрена у большинства мультиметров. Диод отличается односторонней проводимостью. Для его проверки нужно переключить мультиметр в положение проверки диодов или измерения сопротивления. Затем, подключаете щупы прибора к проверяемому диоду, сначала в одной полярности, а потом поменяв местами выводы, к которым подключали. В прямом положении прибор будет показывать некоторое сопротивление (или напряжение падения, если у прибора есть режим теста диодов), а в обратном - бесконечное сопротивление.
Таким же образом можно проверить и светодиоды, только в процессе проверки светить они не будут, так как ток очень низок. Но определить исправность и полярность выводов можно.
Если у проверяемого светодиода прямое напряжение падения больше 2V мультиметром в режиме проверки диодов проверить его будет нельзя, так как он показывает до 2V.
Впрочем, светодиод можно проверить и на свечение. Возьмите источник постоянного тока напряжением не более 5V и через резистор 1-2 кОм подключайте к выводам светодиода. Но только обязательно через резистор! Резистор ограничивает ток через светодиод, без него светодиод можно уничтожить.
Некоторые стабилитроны, симметричные или высоковольтные тоже не будут диагностироваться.
Показания очень низкие в обоих направлениях говорят о пробое диода. Бесконечно высокие показания в обоих направлениях говорят либо об обрыве диода, либо о том, что это особый диод, например, симметричный стабилитрон или высоковольтный диод, и его прямое напряжение падения выше 2V.
Для проверки транзисторов у многих мультиметров есть соответствующее гнездо, в которые нужно подключить выводы транзистора согласно цоколевке и структуре.
Но и без такового гнезда можно хотя бы ориентировочно проверить транзистор на работоспособность, переключив мультиметр в режим проверки диодов. Для этого нужно представить себе электронно-дырочные переходы транзистора в упрощенном виде, как два диода, соединенных анодами (если N-P-N) или катодами (если P-N-P). Точка соединения - база, а два других вывода - эмиттер и коллектор. Проверяете транзистор как два диода. К сожалению, такой способ проверки не позволяет отличить эмиттер от коллектора, но заведомо неисправный транзистор (с обрывом или пробоем одного или обоих переходов) обнаружить можно.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Счетчик тИЦ и PR